Jacques Sirat, cyclonomade

La « chasse » aux visas…

jacques — Wed, 09 May 2012 13:18:22 +0000

Au terme de quelques jours d’attente je viens d’obtenir mon visa pour l’Azerbaïdjan. En ce qui concerne l’Iran il me faudra passer au consulat iranien de Bakou. Cependant je n’ai pas de précisions sur la durée d’attente (entre quinze jours et deux mois) ni aucune certitudes sur son obtention. Dans le cas de réponse négative j’opterais alors pour le Kazakhstan. Je reste toutefois optimiste. Par contre à chaque fois c’est entre 50 et 60 euros qui s’envolent….Je vais donc quitter Tbilissi soit demain matin soit après-demain et d’ici peu rouler sur le sol azerbaïdjanais. Au cours des démarches j’ai croisé deux couples de français, l’un à vélo, allant jusqu’en Thaïlande, l’autre en camion, se dirigeant vers la Mongolie. Un couple de cyclistes japonais était également présent et il est probable que je les retrouve car pendant quelques mois nous allons emprunter le même itinéraire. Il y avait également un motard israélien en route pour un tour du monde. Il est à présent évident que dans les différents consulats je vais croiser ainsi d’autres voyageurs au long cours avec les mêmes soucis administratifs…

Tbilissi, chaleur et bonnes sensations.

jacques — Wed, 02 May 2012 18:04:21 +0000

Je viens d’arriver à Tbilissi, capitale géorgienne où pour la première fois depuis des mois je ressens vraiment la chaleur. A peine arrivé, je suis déjà sous le charme de la vieille ville, même si celle-ci est en grand chantier. Ça tombe bien car dès demain je vais débuter mes démarches pour les visas de l’Azerbaïdjan et de l’Iran. Il est donc fort possible que mon séjour dans cette capitale soit prolongé en raison de ces formalités administratives incontournables. Mes derniers jours en Arménie étaient très agréables dans une région vallonnée et verdoyante avec des gens toujours d’une extrême gentillesse. Une fois en Géorgie le parcours s’est avéré bien moins accidenté dans une vallée cultivée avec soin. Aucun problème dans ces régions pour poser la toile de tente…un vrai plaisir !

Double nausée à Erevan.

jacques — Wed, 25 Apr 2012 16:52:25 +0000

Depuis quelques jours, après un bref passage en Géorgie et avant d’y retourner, je roule en Arménie où je découvre un pays qui semble à des années lumière de l’élan économique de la Turquie voisine. Routes défoncées, maisons abandonnées, bâtiments délabrés, attestent d’un pays dont l’économie est à l’arrêt. Au milieu de cela quelques personnes se pavanent dans des véhicules de luxes. Puis cet après-midi, j’atteins Erevan, la capitale où à peine arrivé au centre, je sens comme un profond malaise m’envahir devant tant de richesse et boutiques de luxe. Je ne semble pas être dans un autre pays mais bien dans un autre univers. Comment est-ce possible ? ça « pue » l’argent ! Je suis partagé entre colère, indignation, malaise et fatalisme. Je pousse mon vélo au milieu de filles superbes aux allures de mannequins. Je passe entre des berlines et des 4×4 neufs aux vitres teintées…visiblement ici on expose sa richesse et on s’expose aux yeux des autres. A l’auberge où je me trouve je ne peux cacher mon trouble et je perle de ce que je ressens à la réceptionniste qui me dit en riant : « il vous a fallu peu de temps pour remarquer cela » ! Puis elle me dit que le salaire minimum est inférieur à 60 euros mensuels….mon incompréhension ne fait que croître. Puis elle m’explique que la diaspora est riche et que le pays s’endette auprès de la banque mondiale mais sans investir pour des infrastructures qui touchent l’ensemble du pays….ça ne va qu’au bénéfice d’une minorité….Plus sans doute de l’argent pas très clair sur lequel la communauté internationale ferme bien les yeux. Aujourd’hui je peux affirmer que j’ai rarement senti un tel sentiment d’injustice. Je pense à ces gens plus que modestes qui ne cessent d’être agréables et généreux à mon égard depuis mon entrée en Arménie et je ne parviens pas à réaliser que je suis bien dans la capitale de ce même pays.
La deuxième nausée est venue en consultant le résultat des élections françaises et en constatant que plus de 6 millions de français ont voté pour le parti de la Haine… Triste journée…je ne me sens pas bien au milieu de ce déballage de « fric » et je ne suis pas fier d’être concitoyen avec ces 6 millions d’individus.

Chronique 10 : le final turc.

jacques — Thu, 19 Apr 2012 08:23:02 +0000

Depuis que je suis en Turquie je pédale le plus souvent au milieu de grands espaces venteux où la végétation se fait rare. Sur le bord des routes des gens s’activent à la taille de quelques arbres fruitiers ou à la préparation d’un lopin de terre dont ils prennent le plus grand soin, l’enrichissant avec des excréments d’animaux qu’ils étalent sur la totalité de la surface. Je salue régulièrement des bergers qui du haut des collines me répondent en levant un bras et lançant un « merhaba » porté au loin par l’écho. En soirée j’installe parfois ma tente à l’abri du vent derrière une habitation ou une station service. D’autres soirs j’opte pour un bivouac isolé et calme qui m’assure une bonne nuit de repos.
Chaque jour dans le pays me confirme une fièvre de construction généralisée. De nombreux vieux quartiers sont rasés afin d’y construire de petits immeubles munis de tout le confort nécessaire. A l’entrée de villes des quartiers entiers sortent de terre…les espaces ne manquent pas. Les routes ne sont pas en reste. Là où il y a quinze ans je roulais sur une simple piste, je trouve aujourd’hui une route à quatre voies, comme on en construit un peu partout dans le pays. Le long de celles-ci, les compagnies pétrolières se font la « guère » en implantant un nombre considérable de stations services. Face à cette effervescence, la Turquie est également devenue la cible de nombreuses banques qui paraissent s’être plutôt bien sorti de la « crise ». La Turquie moderne est en marche !
Quinze ans après mon premier passage dans la région, mes roues me mènent une nouvelle fois en Cappadoce. Site magique de par ses multiples formations rocheuses dont les silhouettes ne cessent d’évoluer sous l’œuvre des éléments, le vent, la pluie, le gel, la neige, le soleil…chacun apporte une touche à ce tableau évolutif. Lors de mon arrivée matinale à Uchisar, la température est fraiche et le vent glacial. Un bus de touristes allemands est déjà sur place. Quelques-uns intrigués par mon chargement viennent me questionner. La boutique à thé voisine ne désemplit pas. Un serveur s’approche et nous propose un « çay ». Je réponds machinalement par l’affirmative oubliant où je me trouve. J’en prends rapidement conscience lorsque le garçon me demande d’en payer un prix 20 fois plus élevé que dans les rustiques maisons de thé où je m’arrête généralement. Vu le nombre de bus qui passent ici, l’affaire est rentable ! Mais quel plaisir de « traînailler » d’un village à l’autre de cette merveilleuse région. La Cappadoce offre un véritable festival géologique où le regard ne peut échapper à la vue des cônes, des tours, des falaises criblées de cavités qui ravissent chaque coup d’œil. Je ne regrette nullement d’être revenu là où par le passé j’avais vécu le même enchantement. Certes l’endroit doit être surpeuplé en période estivale, mais aujourd’hui cela est tout à fait supportable et m’amuse même lorsque je vois les bus repartir alors que je peux m’attarder autant que je le souhaite allant jusqu’à pousser le vice d’aller camper dans les parages profitant d’un point de vue unique. Souvent dans de tels moments je me sens vraiment privilégié.
Puis cette parenthèse touristique fermée, et ce malgré les hésitations des dernières semaines, je poursuis bien mon itinéraire vers l’est et non vers l’Afrique comme je l’ai un temps envisagé. L’Afrique viendra plus tard. En quelques jours je rencontre quatre cyclistes en route pour quelques mois. Le parcours accidenté me ravit. Un soir, alors que je m’apprête à monter ma tente, le gérant d’une station service s’approche et m’invite à dormir à l’intérieur. Du coup, j’ai droit à une douche, un repas, un lit et une bonne soirée autour d’une longue série de thés. Le personnel est au petit soin me demandant sans cesse si j’ai besoin de quelque chose…l’accueil turc…encore l’accueil turc !
Au terme d’une ascension vers 1800 mètres d’altitude, alors que je m’apprête à dévaler plusieurs kilomètres de descente, j’aperçois un engin bizarre, sorte de maquette de missile avec les drapeaux israélien et Etats-unien. Je stoppe surpris par cette présence dans ce lieu magnifique. Aussitôt des personnes installées à côté sous une grande tente m’invitent à prendre le thé. J’apprends alors que depuis plus de six mois les USA ont installé des missiles sur la montagne voisine. Des militaires américains sont basés sur place. Ces hommes qui protestent contre cette implantation me disent simplement qu’ils ne veulent pas être pris en otages et veulent que les américains retournent chez eux sans les mêler au différent israélo-iranien. J’ai du mal à cacher ma tristesse face à cette surenchère. Comment négocier avec l’Iran si l’on prend déjà le chemin de la guerre. De plus j’ai du mal à comprendre que des pays munis de l’arme nucléaire ou des pays vendeurs d’armes puissent vouloir gérer la paix dans le monde. Comment les Etats-Unis, seul pays qui a utilisé l’arme nucléaire ose-t-il faire pression sur l’Iran ?
Je me souviens des manifestations allant de Nouvelle-Zélande jusqu’en Scandinavie lorsque la France s’entêtait à effectuer ses essais nucléaires. A l’époque nous n’avions écouté personne. Vu les échecs de ces dernières décennies en matière de Paix, peut-être serait-il judicieux de laisser négocier des Etats qui eux, ne se trouvent mêlés à aucun conflit et n’ont aucun intérêt dans le commerce des armes. On dénonce les agissements de dictateurs mais auparavant on leur vend des armes, ces mêmes armes qui ensuite se retournent contre les populations. L’Homme se sort pas grandit de tels agissements et au final c’est la Paix qui y perd !
Dans le Kurdistan turc les hommes me rappellent fièrement qu’ils sont kurdes et non turcs. La région du Kurdistan s’étend dans le sud-est de la Turquie, le nord-est de l’Irak, le nord-ouest de l’Iran et sur deux petites régions au nord-est et au nord-ouest de la Syrie. Petit à petit je vois de moins en moins de femmes. Les gens travaillent également de petites parcelles de terre. Ils y passent des journées entières et mangent souvent sur place.
Lorsque j’arrive à Erzurum je prends une petite chambre pour récupérer de ces derniers jours. Dans les montagnes balayées par des vents froids et violents je n’ai en effet nullement été épargné. J’ai été régulièrement lavé par des averses cinglantes et fouetté par de forts orages de grêles. La vue de bergers stoïques avec leurs bêtes, bravant également les éléments, constituait un soutien non négligeable. Pas besoin de mots, nos regards traduisaient une certaine complicité.
Lorsque je prends ensuite la route d’Ardahan, je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Certaines personnes visiblement impressionnées s’exclament : « rampa, rampa » (montée, montée)! Je roule par un temps frais et venteux mais tout de même ensoleillé. La route longe des torrents qui serpentent entre de spectaculaires parois rocheuses. Je n’ai aucun mal le soir venu à installer mon bivouac tant les petits espaces discrets et paradisiaques se succèdent. De plus les terribles ascensions annoncées sont plutôt régulières et demandent juste de la patience. Par contre je ne cesse de croiser des convois militaires, apparemment en raison des frontières voisines (Géorgie, Arménie et Iran) mais vraisemblablement pour prévenir tout mouvement kurde.
Puis j’arrive à Ardahan avec un ciel qui sanglote peut-être la proximité de mon départ. Je ne suis plus qu’à quelques tours de roues de la Géorgie. Je passe deux ou trois jours dans cette petite ville avant de passer ma prochaine frontière et enchaîner ensuite une série de pays dans lesquels je ne suis encore jamais passé… Cette ultime « chevauchée » turque est une sorte de trait d’union vers de nouvelles contrées qui j’espère m’apporteront autant de satisfactions…un nouveau chapitre cyclonomade va donc s’ouvrir.

Ardahan, à 90 kilomètres de la Géorgie.

jacques — Tue, 17 Apr 2012 16:44:37 +0000

Le parcours de ces derniers jours était un vrai régal. Temps frais, venteux certes mais ensoleillé, avec pour cadre une route serpentant le long de torrents, protégée par de spectaculaires parois rocheuses. Les bivouacs en devenaient paradisiaques. Mais aujourd’hui le ciel sanglote sans doute mon départ proche. La prochaine frontière, en effet, n’est plus qu’à quelques tours de roues. Dans la zone, les convois militaires se font beaucoup plus nombreux, sans doute en raison des frontières voisines (Géorgie, Arménie et Iran) mais probablement aussi pour prévenir tout mouvement kurde. J’envisage toutefois de passer un ou deux jours à Ardahan avant de m’élancer pour cette ultime « chevauchée » sur le sol turc.

En territoire Kurde.

jacques — Thu, 12 Apr 2012 15:38:16 +0000

Depuis plusieurs jours je pédale dans la région du Kurdistan turc. Dans les maisons de thé, les hommes me le rappellent fièrement: ils sont kurdes et non turcs. Si l’accueil est toujours aussi chaleureux, je note la quasi disparition des femmes, tout du moins dans les villages. Dans certaines petites bourgades je n’en ai pas vu une. Lorsque j’en vois, le nombre d’entre elles portant le voile est nettement supérieur qu’à l’ouest de la Turquie. Arrivé en début d’après-midi à Erzurum, je suis allé aussitôt prendre une chambre afin de récupérer de ces derniers jours. Dans les montagnes balayées par des vents violents je n’ai en effet nullement été épargné. Régulièrement lavé par des averses cinglantes et fouetté par de forts orages de grêles, seule la vue de bergers stoïques avec leurs bêtes, bravant également les éléments, constituait un soutien non négligeable.

Malatya : le Nemrut dag est sous la neige.

jacques — Fri, 06 Apr 2012 08:04:02 +0000

Je pensais faire un détour par le site de Nemrut Dag, proche de Malatya, mais c’était sans compter sur la neige qui sur les hauteurs l’a totalement engloutit. Je vais donc dès demain matin poursuivre dans la direction de la ville d’Erzurum avec des vêtements propres, ce qui va me changer de ces derniers jours. Le beau temps semble à ma plus grande joie s’être durablement installé. Les bivouacs n’en seront que plus agréables. Je profite également de ma journée de repos à Malatya pour effectuer un entretien du vélo…deux rayons se sont cassés sur la roue arrière lors de mes derniers kilomètres. Je m’approche donc de La Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, prochains pays du périple.

Ils salissent la Paix !

jacques — Wed, 04 Apr 2012 19:30:57 +0000

J’aurais pu aujourd’hui vous parler des quatre cyclistes rencontrés sur la route ces derniers jours. J’aurais pu vous parler de la beauté du parcours montagneux qui m’a mené jusqu’à Malatya où je viens d’arriver. Oui mais voilà, quelques kilomètres avant d’amorcer la dernière descente, à un passage vers 1800 mètres d’altitude, j’aperçois un engin bizarre avec les drapeaux israélien et Etats-unien. Une toile de tente avec une dizaine de personnes qui m’invitent à prendre le thé se trouve juste à côté. J’apprends alors que depuis plus de six mois les USA ont installé des missiles sur la montagne voisine. Des militaires américains sont basés sur place. Comment oser parler de Paix alors qu’on ne cesse de surarmer. Comment veut-on convaincre l’Iran voisin de coopérer alors qu’on « lui met un pistolet sur la tempe » ? Une fois de plus les USA montrent leur incapacité à parler de Paix sans prendre le chemin de la guerre. Comment le seul pays qui a utilisé l’arme nucléaire peut-il vouloir faire pression sur l’Iran ? La France n’est certes pas non plus la mieux placée dans ce domaine dans la mesure où malgré les manifestations allant de Nouvelle-Zélande jusqu’en Scandinavie elle avait poursuivit ses essais nucléaires. Aujourd’hui on diabolise l’Iran mais les provocations comme l’installation de ces missiles sont souvent passées sous silence. Les Turcs m’ont simplement dit qu’ils ne veulent pas être pris en otages et veulent tout simplement que les américains retournent chez eux sans les mêler au différent israélo-iranien. Aujourd’hui le Cyclonomade pacifiste que je suis, souffre de voir cette escalade déshonorante pour l’espèce humaine. Au final c’est la Paix qui y perd !

La magie de Cappadoce.

jacques — Wed, 28 Mar 2012 15:16:36 +0000

Quel plaisir de « traînailler » d’un village à l’autre de cette merveilleuse région. Difficile pour le regard d’échapper à cet amoncellement de formes pointues. La Cappadoce est un véritable festival géologique où des cônes, des tours, des falaises criblées de cavités ravissent chaque coup d’œil. La saison touristique débute. Allemand, français et japonais se succèdent « mitraillant » comme moi toutes ces beautés. Je ne regrette nullement d’être revenu là où il y a déjà quinze ans j’avais vécu le même enchantement. Après cette parenthèse touristique l’aventure reprend ses droits.

Aux portes de la Cappadoce.

jacques — Sun, 25 Mar 2012 12:41:42 +0000

Ces derniers jours j’ai pédalé dans une région de grands espaces, venteuse où les arbres sont rares. J’échangeais régulièrement des saluts avec de nombreux bergers accompagnant leur troupeau. Je posais ma tente proche de maisons à l’abri du vent. Une routine agréable s’est installée entrecoupée de pauses thé toujours aussi sympathiques.
Depuis mon précédent passage en Turquie les routes se sont élargies et une guerre sans merci est déclarée entre les différentes compagnies pétrolières. Il m’arrive de voir cinq stations services sur quelques centaines de mètres. D’autres sont en construction. Visiblement le territoire turc est devenu une cible privilégiée. Les banques ne sont pas en reste. Dans toutes les villes, petites ou grandes, elles sont également en grand nombre…la « crise » ne semble pas les avoir considérablement perturbé.
Pendant quelques jours je vais rouler en Cappadoce, région que j’ai traversée il y a déjà quinze ans. J’espère y connaître à nouveau l’enchantement de l’époque…Sur ce, je vais boire un thé à votre santé.